本人初学服装纸样,想知道服装的各个部位的算法,比如,臂围是胸围的多少之...
这两本书可以解决你关于服装各部位比例的问题。关于服装放松量这个问题有点复杂，一般连衣裙在0--4之间，衬衫类在4--6之间，西装类在6--10之间，风衣类在8--12之间，棉服在10--16之间，羽绒服在16以上。这都是在正常梭织面料情况下，这要根据具体款式和面料而定，要慢慢掌握。
臂围：经过腋下，手臂最饱满处水平围量一圈的值。手腕围：手腕处围量一圈的值。长度类尺寸衣长：由颈部脖根开始，经过乳峰往下量到款式所需的长度。裤长：从款式所需的腰部处垂直往下量到款式需要的位置。腰节长：由颈部脖根开始垂直往下量到腰部最细小处。
胸围：由腋下沿胸部的上方最丰满处测量，应为身高的一半。腰围：在正常情况下，量腰的最细部位，腰围较胸围小20厘米。髋围：在体前耻骨平行于臀部最大部位，髋围较胸围大4厘米。大腿围：在大腿的最上部位，臀折线下，大腿围较腰围小10厘米。小腿围：在小腿最丰满处，小腿围较大腿围小20厘米。
艺服服装制版裤子原理
〖A〗、 裤子制版原理简单来说就是通过人体数据测量→版型结构分解→面料特性适配，保障舒适与美观平衡。 基础数据采集 正常站立时的腰围、臀围、大腿围是核心数据，搭配裤长、立裆深等尺寸可定位核心版型框架。需注意不同身高比例的人需要调整立裆长度，例如腿长者需加深裆部避免卡挡。
〖B〗、 好。艺服胡老师的讲解，能够学习通过立体裁剪手法制做各种裤子款式，更直观地掌控裤子效果。教学经验丰富，胡老师曾担任多家艺服公司设计师，参与多种艺服设计。
服装平面裁剪方法(总结篇)
服装平面裁剪是服装制作中的重要环节，其方法多样，各具特点。以下是三种主要的服装平面裁剪方法——比例裁剪法、中国基型法、原型法的总结与对比。比例裁剪法 特点：参照与创造：比例裁剪法是我国老一辈服装裁剪师傅参照日本男装的胸度法，结合我国实际情况创立的裁剪方法。
原型裁剪法的优势 省道转移灵活：原型裁剪法能够轻松实现省道的转移，使得服装款式更加多变和灵活。适应性强：无论是紧身款式还是宽松款式，原型裁剪法都能够通过调整放松量和省道处理来满足需求。准确性高：由于原型裁剪法紧密结合人体体型特征，因此裁剪出的服装纸样更加准确，能够更好地贴合人体曲线。
综上所述，古代服装平面裁剪方法（古代分尺法）是一种独特而智慧的裁剪方法。它通过使用裁衣尺和木径尺相结合的方式，实现了自动加缝份的效果；同时注重阶层差异和纹饰装饰等特色元素的应用，使得古代服装在裁剪和制作过程中充满了浓厚的文化底蕴和艺术价值。
综上所述，中国基型法是一种高效、准确、适应性强的服装平面裁剪方法。它结合了中国的传统裁剪技术和现代制衣工艺的优点，为服装产业的发展做出了重要贡献。
服装平面裁剪方法（近代加减法）近代加减法，也被称为定寸法，是20世纪20至60年代我国大多数裁缝广泛使用的一种西式裁剪的快捷心算方法。这种方法主要基于记住一种款式服装中间号型的固定尺寸，然后根据客户的实际尺寸在固定尺寸基础上进行胸围或臀围的加减调整，同时各部位也相应加减一个特定的数值。
平面裁剪法（基础款）准备材料：2片高60cm×宽55cm的主体棉布、1片宽8cm×长150cm的下摆系带布条，以及剪刀、尺子、划粉、缝纫机等工具。
不同服装原型在制版时的制图要点有哪些区别?
〖A〗、 不同服装原型的制图要点区别主要体现在肩斜、胸省处理、腰省分布和袖窿深度等关键参数上。西装原型采用标准肩斜（通常前19°后18°），通过胸省和腰省构成立体框架，袖窿较深以适应内搭。衬衫原型肩斜更平缓（约21°），胸省量较小或转移至袖窿，整体松量较大，袖窿较浅方便活动。
〖B〗、 服装制版中不同原型的制图方法主要差异体现在胸省处理、松量分配和适用服装类型上。 胸省处理方式文化式原型通过腰省和肩省共同构成胸省量，适合亚洲体型；登丽美原型采用腰省集中处理胸凸，适合基础款式；英式原型注重立体剪裁，通过多个省道分布胸省；美式原型省量较小，偏向宽松款式。
〖C〗、 服装制版时，不同原型的制图方式在松量分配、结构线和应用方向上存在明显差异。 文化式原型文化式原型基于胸围推算，松量适中约10cm，前后片各有省道处理胸腰差，适合东方体型。其肩斜角度稳定，袖窿深度计算严谨，适合基础款和日常服装的快速制版。
〖D〗、 服装制版中的不同原型制图方法主要区别在于文化起源、结构设计和适用场景。日本文化式原型注重公式化计算和标准体型适配，中国比例制版强调直观的比例分配，意大利原型追求立体剪裁和高端时装造型，美国原型则偏向工业化生产和宽松款式。
〖E〗、 旋转A点使前后片领肩点接触到虚线为B点。描出原型。准备一个袖子纸样，根据款式需要选择。将袖子适当放置在前后袖窿之间，袖窿可增加0~3cm。调整前后片侧缝与袖下缝的夹角相等。以上八种袖子原型的制版画法，涵盖了不同风格和用途的袖子设计，可根据具体需求选择合适的袖子原型进行制版。
汉服设计稿需要带尺寸吗
汉服设计稿必须标注尺寸，这是制作成衣的关键依据。设计稿上的尺寸标注直接决定了裁片形状和最终成衣的合体度。现代汉服制作通常需要提供完整的尺寸表，包括净体尺寸和成衣尺寸两个部分。
汉服设计稿通常需要带尺寸，具体原因如下：满足不同用途需求汉服设计稿的用途较为广泛，不同用途对尺寸的要求有所不同。若设计稿用于实物制作，尺寸信息是必不可少的。例如在印刷用途方面，建议使用A3（297×420mm）或A2（420×594mm）尺寸。
计算数据测量关键尺寸：需测量穿着者的袖长、衣长、腰围及身高，确保数据精准。例如，衣长需从肩部垂直量至所需长度，腰围需贴合腰部最细处测量。记录数据：将测量结果详细记录在纸上，作为后续裁剪的依据。若制作上衣，需额外记录肩宽、胸围等数据；制作下装则需记录臀围、裤长等。
整合底图、配色、刺绣元素，调整布局平衡性。标注关键尺寸（如通臂长、胸围、腰围等），数据可通过测量自身或参考标准人体尺寸推算。 输出与存储 最终稿件保存为AI/CDR矢量格式，确保印刷清晰度。附上设计说明（如形制来源、配色逻辑、工艺要求）。
设计稿绘制用铅笔在纸上画出汉服剪贴画的设计稿，明确整体构图和各部件位置。此步骤需注重比例协调，为后续制作提供清晰框架。女款汉服制作基础卡纸固定选择红色和白色卡纸，将白色卡纸四周剪去5-2厘米，形成略小一圈的尺寸。用速干美工胶将白色卡纸居中固定在红色卡纸上，形成底色对比。
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本文概览：本人初学服装纸样,想知道服装的各个部位的算法,比如,臂围是胸围的多少之... 这两本书可以解决你关于服装各部位比例的问题。关于服装放松量这个问题有点复杂，一般连衣裙在0--4之间，衬衫类在4--6之间，西装类在6--10之间，风衣类在8--12之间，棉服在10--16之...
文章不错《服装制版放松量（服装放松量的大小与哪些因素有关）》内容很有帮助